Как выбрать мощность блока питания для ПК

Подавляющее большинство современных пользователей, собирающих свои собственные компьютеры, уделяют внимание исключительно процессору, видеокарте и материнской плате. Только после этого уже немного любви и тепла достаётся оперативной памяти, корпусу, системе охлаждения, а вот блок питания принято покупать на сдачу. Конечно, я не говорю, что все именно так и делают, но в большинстве сборок из YouTube, статьях из интернета или советах близких друзей, именно такая цепочка и звучит. 

Почему на блок питания смотрят в последнюю очередь? Всё просто — он же не влияет на производительность компьютера. Геймеры абсолютно всегда стремятся получить больше FPS в любимых играх, вкладывая весь бюджет в три основных компонента, а остальное покупают за оставшиеся деньги. Дизайнеры и работники над видео вкладывают ресурсы в оперативную память, процессор с большим количеством ядер. Никому БП не интересен, он лишь «запускает компьютер». 


Однако, это «двигатель» вашего ПК. Если выбрать неправильную мощность, то большая часть денег, вложенных в покупку, будет либо простаивать, либо вы купите блок на 500 Вт, а потом поставите видеокарту мощнее и уже не хватит мощности. Возникает нестабильная работа системы, вылеты, перегревы компонентов, синие экраны смерти. Всё это мы сегодня научимся избегать. И, сразу скажу, речь будет идти именно о мощности блока питания. Не о том, какой бренд круче, не о подсветках-раскрасках-дизайне, не об охлаждении, не будет споров «модульная система или нет». Мы говорим о мощности и шагах, которые нужно предпринять, чтобы приобрести идеальный вариант.

Мощность из характеристик vs реальная мощность

Стоит сразу уяснить, что указанные в характеристиках Ватты всегда отличаются от реальных показателей. Абсолютно всегда. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Например, если на блоке питания написано «500 Вт», то это совсем не гарантирует реальные 500 Вт выходной мощности. Это просто округлённое значение, навязанное маркетологами. Тоже самое с другими мощностями — 700 Вт, 1300 Вт. Это всё красивые цифры, привлекающие внимание. 

Обычно на более-менее приличных блоках пишут коэффициент полезного действия. У моделей среднего уровня и выше будет указан сертификат 80 Plus (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Это значит, что КПД данной модели выше 80%. Чем выше уровень сертификата, тем выше и процент КПД. Например, у модели с Bronze будет 82-85% КПД от заявленной цифры, а у варианта с Gold — 90%. Ниже я привёл табличку, на которой казан процент КПД под разной степенью нагрузки. У тех моделей, которые сертификатом похвастаться не могут, КПД обычно 75% и ниже. 


Вот и получается, что вы покупаете БП на 600 Вт, без сертификата, а получаете 450 Вт реальной мощности. Стоит учитывать этот момент при покупке «двигателя» компьютера, ведь очень часто на данную деталь не обращают внимание и удивляются постоянному выключению ПК под нагрузкой. На сегодняшний день большая часть БП получают сертификат 80 Plus Bronze, такие модели можно считать разумным минимумом. Блоки без сертификата остаются тёмными лошадками — кто его знает, сколько там реальной мощности получится.

Золотое правило

Следующий момент, который нужно знать, это уровень загруженности вашего блока питания. Частенько, из-за проблем с бюджетом, геймеры берут себе мощность железки впритирку. Собрали систему на 430 Вт потребляемой мощности и берут модель на 550 Вт с сертификатом «бронза». Элемент системы работает, позволяет запускать компьютер и играть в игры, но постоянно работает на пределе своих возможностей. Естественно, из-за максимальной нагрузки все элементы блока питания перегреваются, вентилятор работает на максимальных скоростях и дико шумит, внутренние компоненты изнашиваются намного быстрее. 


Чтобы ваш «двигатель» не сдох через год-полтора, нужно следовать одному правилу — брать номинальной мощности в полтора (можно даже в два) раза больше, чем того требует система. Например, посчитали вы (дальше я расскажу как именно это делать), что вашей системе нужно 350 Вт мощности. Умножаем на два, получаем 700 Вт — вот такую модель и ищем. Даже если отнять 20% КПД, которые потеряются, ваша система будет нагружать БП на 50-60% в режиме повышенной нагрузки. Это позволяет начинке блока изнашиваться дольше, не перегреваться, вентилятор не будет крутиться как угорелый, и шума будет намного меньше. Используя это правило, вы потратите немного больше денег, но проработает система три-пять лет вместо года.

Считаем Ватты

Теперь, когда теорию мы изучили и правила нужные выучили, давайте посчитаем необходимую мощность для вашего компьютера. Если вы собрали ПК в интернет-магазине и покупка висит в корзине, либо на листочке записали комплектующие, будем использовать частоты процессора/видеокарты из характеристик. Для тех, у кого система уже собрана, нужно только заменить элемент питания, можно использовать реальные частоты.

Ниже есть три ссылки на ресурсы-калькуляторы, которые помогут вам рассчитать мощность, потребляемую системой. 

Советую открыть три ссылки сразу и собирать свой ПК на трёх ресурсах, дальше просто сравним показатели и выведем среднее число, так будет точнее. 

Первым сервисом будет калькулятор от Cooler Master. Здесь множество переключателей, масса дополнительных галочек и параметров. Опытному пользователю даже позволяют выбрать частоту процессора и видеокарты, если вы уже знаете эти параметры или можете их предположить. 


Ввели данные, нажимаете справа внизу на кнопку «Calculate» и в том же месте появятся две цифры. Первая — потребляемая мощность данной системы (Load Wattage) написана чёрным шрифтом, она то нам и нужна. Вторую можете не смотреть. Например, у моей системы потребляемая мощность составляет 327 Вт. 


Далее, переходим в калькулятор MSI. Тут меньше вариантов, ползунков для частоты вообще нет. Выбираем модель процессора, видеокарту, выбираем количество вентиляторов и так далее. Значение будет показано сразу в правом верхнем углу (его сложно не заметить). В моём случае — 292 Вт. 


Последним будет калькулятор от компании be quiet!.. Тут ещё меньше меню, так что даже пользователь с небольшим багажом знаний сможет разобраться. Нажимаем на оранжевую кнопку «Рассчитать» и смотрим на потребляемую мощность. В этой программе — 329 Вт. 


Исходя из данных расчетов, калькулятор MSI в моём случае что-то забыл добавить. Возьмём за среднюю потребляемую мощность 328 Вт.

Применяем знания на практике

Итак, у нас 328 Вт потребляет система. Умножаем на полтора (помни золотое правило!) и получаем 492 Вт. Но мы же с вами помним, что блоки питания не выдают 100% мощности, а лишь 80%, в случае с Bronze. Значит, нехитрыми математическими вычислениями, получаем необходимую мощность «на бумаге» в 615 Вт. Можно этот показатель округлить до 600 Вт и взять себе любую модель от бронзы и выше, можно взять с чуть большим запасом — 650или 700 Вт, чтобы «двигатель» наш нагружался на 50-60%. 

Вам осталось посчитать потребляемую мощность своего ПК, проделать те же математические расчёты. Остальные параметры — модульность кабелей, подсветка, бренд, уровень шума, приложения для смартфона и так далее, выбираете отдельно, в зависимости от бюджета и желаний.

Нравится20
Комментарии (17)
  • 11
    берешь с большим запасом, и не делаешь мозги, в дальнейшем так или иначе придется менять
  • 3
    hi-hat
    Тупо хватать что-то наугад по подобной "логике" - это как раз и есть "делать мозги". Если вообще можно говорить о мозгах у существ, даже не задумывающихся, что производители стараются улучшать, а не ухудшать характеристики нового железа, в том числе и энергоэффективность
  • 9
    Ergillio
    Подстраивать БП под текущее железо тупее некуда, но куда таким существам думать. Запас будет куда логичнее, возможно в будущем ты поставишь более мощную видеокарту, которая будет кушать побольше старой видеокарты или вообще захочешь sli поставить, и тп.
    Да и энергопотребление особо не меняется проц i7 2700k 95w, i7 8700k 95w(между ними разница в 6 лет). Разница в 970 и 1070 всего 5w.
  • 0
    Запас для блока нужен еще для того чтобы он не шумел
  • 0
    Как выбрать блок питания? До 3.5к бронза 500-650в с 2 6-8пин для одной ВК.
    От 4.5к бронза 500-850в с 2-4 6-8пин для двух ВК и платой преобразования напряжения дс-дс.
    Если 7к и больше, то золото от 750в с дс-дс.
  • 3
    Silver Arrow
    А ты не пробовало сначала прочитать и вникнуть, что я написал, а потом что-то там выеживаться? Речь шла только о том, что среди стада модно считать, что главным критерием выбора БП является некий запас мощности ватт так в 300-400, т.е. если условно планируется покупка видюхи из разряда 1070, то надо и тупо шлепать БП хотя бы на 900-1000 Вт якобы с каким-то там заделом, не глядя на по-настоящему важные показатели и критерии.
    А про улучшаемое энергопотребление - сравни объемы вычислений, выполняемых приведенными тобой примерами железа, и подумай, что означают в данном случае неизменяющиеся показатели потребляемой мощности.
  • 1
    Наркомания, те результаты что даёт калькулятор не возможны даже в синтетике, 1080 и 7700 изи питался у меня сисоником 520 ват, тоже самое и с 1060 сейчас, и как уже сказали, железки становятся энергоэффективнее, запас на будущее по бп просто бессмысленная трата денег
  • 1
    просуммировать заявленное тдп железа и накинуть 200-400 ват пек-пек
    так грубо говоря процессор 100вт видюха обычная около топовая он нвидии 200 получаем от 500 до 700вт 2 видюхи от 700 до косаря
    и даже то не очень хороший бп сильно потеть не будет
    а видеокарты становятся преимущество толще по ватам только. а бп нет смысла планировать менее чем на 7-10 лет так как стандарт клемм вроде то меняться не собирается. и так скажем тоу спустя 10 лет топовые блоки близко приходят к своему пределу с современным железом
  • 0
    Это статья в основном о расчете минимально необходимого. А уж какой запас каждый может определять сам - главное есть от чего плясать. Хорошая статейка, автор молоток!
  • 0
    Chieftec APS-750C (80 Plus Bronze) уже почти шесть лет служит - вполне нормально. Брал на 750 ватт с запасом - оно того стоило.
  • 0
    Какой бредовый блог ,про КПД если написано 500W то он и отдаст ПК 500W,но на входе будет жрать больше 500W ,или умножить силу тока на напряжение по линиям и сложить трудно?Главное смотреть на силу тока отдаваемого по линиям 12 V и дальше всё рассчитывать исходя из этого.
  • 1
    MW RACER
    Поддерживаю, цифры 80 + маркировка (серебро, золото и тд) - это в большей степени показатель качества выполнения элементной базы блока - чем лучше исполнение тем меньше потери на нагрев. А мощность - она вообще от потребителей зависит - и 350ка 500 ват может выдать, ток потери будут нехилые + нагрев элементов и соответственно помрет все быстро.
  • 0
    Ergillio
    На изначально агрессивный пост к "неопытным" пользователям и ответ сразу напрашивается агрессивный. Мало кто покупает с запасом в 400 ватт, это только в магазине могут втюхать "неопытным" покупателям, которые в силу своей доверчивости верят человеку. А если человек может себе позволить и он хочет именно 1000W или 1200W, то зачем его осуждать, это его дело.
    А по поводу энергопотребление, в том то и дело, что она почти не меняется в силу роста мощности самого железа. Да они улучшали энергопотребление, но по факту она осталась та же для пользователя, ведь ты не найдешь 8700К с меньшим энергопотреблением от 2600К, тк там уже больше ядер и тд тп
  • 1
    Silver Arrow
    О том и речь, что количество и производительность ядер, тех же микросхем памяти на видюхах и других компонентов повышаются, а требования к мощности БП поколение за поколением остаются примерно на тех же уровнях. А если бы заученная быдлосказка, которая меня и раздраконила в первом посте, имела хоть что-то общего с правдой, то сейчас минимальная мощность БП для игрового компа начиналась бы от 3-4 кВт и приходилось бы сразу брать "с запасом, на 5000 Вт - все равно же менять, чтоб мозги не делать". И агрессия тут не в адрес неопытности, а в адрес типичного нежелания становиться хоть сколько-то опытным - зачем напрягать мозг, узнавать и осознавать что-то новое, если можно тупо заучить пару-тройку мантр из серии "производительность компа определяется ядрами и гигабайтами"...
  • 0
    seriypes
    Немного не согласен с вами, по поводу того, что сертификат показатель качества элементной базы, для примера seasonic s12-520w и aerocool kcas 500w, оба бронзовые, а качество кардинально отличается)
  • 0
    Visel
    А это батенька мы уже переходим к другому - насколько честно производители соблюдают параметры указанные в техпаспорте изделия - к реальным параметрам какие претензии?
  • 0
    блог для маленьких дошколят. Я думаю, на этом сайте люди в уме быстрее посчитают и выберут себе нужный блок с активным PFC
B
i
u
Спойлер